El Teide es la razón de que Tenerife tenga el aspecto que tiene. Con 3.715 metros es el punto más alto de España y el tercer volcán mayor del planeta medido desde su base en el fondo del mar, y la isla entera es la falda de esa montaña. Todo lo demás de aquí, los bancales de plátano del norte, la franja turística del sur y el cinturón de pino de en medio, se asienta sobre suelo que hizo el volcán.
Casi todos los visitantes lo ven como una silueta desde una hamaca. Subir es otra isla: una caldera de dieciséis kilómetros de ancho, campos de lava donde no crece casi nada, y un aire lo bastante fino para que el paseo desde el aparcamiento le deje resollando. Es un viaje de dos horas de ida y vuelta desde los núcleos del sur y es la mejor jornada que se puede pasar en Tenerife.
La autorización es lo primero que hay que preparar
Hay dos cosas distintas a las que la gente llama subir al Teide, y solo una de ellas exige papeleo.
Llegar a la estación del teleférico a 3.555 metros no exige nada. Compra un billete de teleférico, sube en ocho minutos y recorre los senderos marcados que corren por el borde desde la estación superior. Esos senderos le dan el cráter, las islas vecinas en un día claro y la sensación de estar de pie sobre un volcán.
Pisar la cima misma, los últimos 163 metros por encima del teleférico, exige una autorización gratuita del organismo del parque nacional. El cupo está limitado a 200 personas al día y las franjas se van con meses de antelación en temporada alta. La autorización la comprueba un guarda al pie del sendero de Telesforo Bravo, y sin ella le devuelven en la barrera, con billete o sin él.
Resérvela antes de reservar cualquier otra cosa de la jornada. Todo lo que ocurre en la montaña se organiza alrededor de si tiene o no esa franja.
El teleférico, y cuándo no funciona
El Teleférico sale de una estación base a 2.356 metros, en la carretera que cruza la caldera. No es barato y compensa: la alternativa son cinco horas de subida a pie desde el mismo punto.
Cierra con viento fuerte, cosa que pasa más de lo que sugieren los folletos, y la decisión se toma por la mañana. Compruébelo antes de subir en coche. En un día de cierre el suelo del cráter sigue mereciendo el viaje, así que no es una jornada perdida, pero no va a subir alto.
Reserve una franja horaria por internet en lugar de ponerse en la cola. En invierno, cuando Europa manda aquí a sus caminantes porque todo lo demás está bajo la nieve, la cola de taquilla puede pasar de una hora.
La altitud se nota de verdad a esta altura
La estación base ya está más alta que cualquier punto de Gran Bretaña. La estación superior está más alta que cualquier punto de los Alpes al que se llegue sin esfuerzo.
Los efectos son leves para casi todo el mundo y no para todos: dolor de cabeza, falta de aire en cuestas suaves, un pulso que no se calma. El parque desaconseja el teleférico a quien tenga una afección cardíaca o respiratoria, y esa recomendación merece tomarse en serio y no leerse como una cobertura legal.
Cosas prácticas que ayudan: beba más agua de la que crea necesitar, no suba la mañana de un vuelo, y dedíquele la jornada en lugar de tratarlo como una parada.
Vístase para una montaña, no para la costa
Aquí es donde pillan a los visitantes. Deja una playa a veinticuatro grados, conduce noventa minutos y sale a un viento de cuatro grados con nieve en el suelo.
En invierno el suelo del cráter baja de cero por la noche y la carretera cierra por hielo varias veces por temporada. En verano el cráter está caliente a mediodía y frío en cuanto cae el sol. El sol a esa altitud quema a través de la nube y del ala de un sombrero; el reflejo sobre la lava clara hace el resto.
Lleve un forro y una capa cortavientos haga lo que haga la costa, y póngase crema también por debajo de la barbilla.
Excursiones y cosas que hacer en Tenerife
Avistamiento de cetáceos, el Teide, salidas en barco, visitas a pie y excursiones por la isla y hasta La Gomera, a través de GetYourGuide.
Teide at sunset and after dark, with the cable car
The cable car late in the day, sunset from above the cloud, then one of Europe's darkest skies.
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Teide National Park from the southern resorts
The crater and the Roques de Garcia by minivan, with collection from the southern resorts.
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Teide National Park by guided buggy
Drive your own buggy up through the pine belt into the crater, in a guided convoy rather than alone.
Ver disponibilidadSubir en coche, y el combustible que allí no hay
Cuatro carreteras suben a la caldera: desde La Orotava en el norte, desde Vilaflor en el sur, desde La Laguna y desde Chío en el oeste. Todas son de buen asfalto y todas son lentas, con muchísimas curvas.
La subida sur por Vilaflor es la que toma casi todo el mundo desde los núcleos turísticos. Sube atravesando el pinar, y el propio Vilaflor, a unos 1.400 metros el pueblo más alto de la isla, es una parada de café razonable.
Llene el depósito antes de arrancar. Dentro del parque no hay gasolineras y las más cercanas quedan mucho más abajo.
Qué ver una vez arriba
Los Roques de García son las formaciones de roca que fotografía todo el mundo, en el suelo del cráter cerca del Parador. Hay un recorrido circular marcado de unos noventa minutos que baja por debajo de ellos y vuelve, y es el mejor paseo corto del parque.
El Parador es el único hotel dentro del parque nacional, y su restaurante es la única comida con la que se puede contar. Todo lo demás es un bocadillo que se haya traído.
El cielo nocturno es la otra razón para venir. El parque se sitúa por encima de casi toda la nube y de casi toda la luz de la isla, y el observatorio de Izaña está aquí por eso. Varios operadores hacen salidas de tarde que juntan la puesta de sol desde el teleférico y la observación de estrellas después en una sola excursión, que es la manera eficiente de hacer las dos cosas.
Cómo lo llamaban los guanches
Los habitantes de la isla anteriores a la conquista, los guanches, llamaban a la montaña Echeyde, y el nombre significaba algo más cercano al infierno que a un hito del paisaje. En su relato Guayota, un espíritu maligno, vivía dentro y tenía preso allí al dios del sol, Magec, y las erupciones eran Guayota escapando. El pico se evitaba en lugar de subirse.
Eso no es adorno. Le dice que el volcán estuvo activo dentro de la memoria cultural, cosa que la geología confirma: la última erupción de Tenerife fue la del Chinyero en 1909, en el flanco noroeste, y la isla está vigilada de forma continua. El Teide está dormido, no apagado.
La presencia guanche es escasa sobre el terreno porque la conquista castellana terminó en 1496 y fue concienzuda, pero sobrevive en topónimos por toda la isla, en el lenguaje silbado de La Gomera y en las momias del museo de arqueología de Santa Cruz. Quien pase una jornada en la montaña le saca más si sabe que hubo gente viviendo debajo durante mil años y que la tenían por el peor sitio de la isla.
El cielo nocturno, y por qué está protegido
Los cielos sobre el Teide están entre los más limpios del hemisferio norte, y los protege la ley. La Ley del Cielo de Canarias, aprobada en 1988, restringe el alumbrado, el tráfico aéreo y las interferencias de radio en toda la isla para que el observatorio de Izaña siga siendo utilizable, cosa que hace de Tenerife uno de los poquísimos sitios donde la astronomía es una limitación legal para la construcción corriente.
El resultado práctico para un visitante es un cielo que casi ningún europeo ha visto. El parque se sitúa por encima de la capa de nube y de casi toda la luz de la isla, y en una noche sin luna la Vía Láctea brilla lo bastante para proyectar una sombra tenue.
Hacerlo por su cuenta supone subir de noche por carreteras de montaña y encontrar dónde parar, cosa que es legal y más fría de lo que espera. La alternativa organizada junta el teleférico al atardecer con telescopios después y le pasa la conducción a otro, que para casi todo el mundo es el mejor cambio.
Sea como sea, mire la luna. Una luna llena lo borra todo, y la diferencia entre eso y una luna nueva es la diferencia entre una buena noche y una noche extraordinaria.
Llegar sin coche
Dos guaguas de TITSA llegan al parque, y solo dos. La 342 sube desde los núcleos del sur y la 348 desde Puerto de la Cruz en el norte, cada una una vez al día en cada sentido.
Funcionan, y son baratas, pero el horario define la jornada: llega a media mañana y se va a media tarde, cosa que da para el teleférico y un paseo corto y para nada más. Perder la guagua de vuelta supone un taxi caro desde el centro de un parque nacional.
Para quien no tenga coche, una salida organizada suele ser la mejor respuesta. Cuesta más que la guagua y quita el horario de encima, y en las salidas de puesta de sol y estrellas cubre la parte de la jornada a la que las guaguas no llegan en absoluto.
Cuándo ir
Mañanas de entre semana, temprano. Los autobuses de excursión de los núcleos llegan a partir de las once y el aparcamiento de los Roques se llena.
El invierno da el aire más limpio y la mejor posibilidad de ver La Palma, La Gomera y El Hierro desde arriba. También da hielo, cierres y días cortos. La primavera y el otoño son el término medio que debería tomar casi todo el mundo.
Sea cual sea la temporada, mire la cámara web y los avisos de cierre del propio parque la noche antes. A la montaña le da igual su reserva.
